sLOVEnia – страна, приправленная Любовью

Маленькие страны – как маленькие дети: они невыразимо красивы по определению. Дети вырастут – изменятся: кто в какую сторону. Маленькие страны даже с годами останутся маленькими детьми. Кто спорит, и страны большие (как люди взрослые) могут быть вполне даже хороши собою. Просто масштабы красоты – иные.

Чтобы завершить аналогию, признаюсь в том, в чем, скорее всего, меня не одобрят: страны непомерно большие лично у меня ассоциируются с организмами дряхлеющими. Да, в старости красота тоже возможна, но, во-первых, она, увы, скорее, свойство исключительное, а во-вторых, это все равно «былая красота». Впрочем, если речь не идет об империи, подмявшей человеческую разноликость под единый этнокультурный стандарт (поздний Рим, Советский Союз), а о конфедерации, то тут, на мой взгляд, мы вполне можем наблюдать некий суммарный «детский сад»: каждая территория – очаровательная «страна»-ребенок с присущей только ей трогательной самобытностью. Примеры? США – самый очевидный. Или Италия, где жители многих регионов, не сговариваясь, говорили мне одну и ту же фразу: мы чувствуем себя итальянцами только в дни чемпионата мира по футболу.

Какой была Словения в составе Югославии или Австро-Венгрии? В первом случае, не помню (бывал тут в том возрасте, когда об этом не задумываешься: солнце, море, красивые здания – вот и все впечатления человека, впервые выбравшегося из СССР). Во втором – не знаю (недостаточно исторически образован). Но в нынешнюю Словению я влюбился сразу, на вдохе – как можно влюбиться в невероятно милого, нежного, трогательного ребенка. И ничего в этом нет предосудительного. Влюбляются в разных и по-разному. В очень давней книге Андрея Битова «Уроки Армении» есть целая глава о том, как автор влюбился… в трехлетнюю армянскую девочку. И я его понимаю: в ангелов тоже влюбляются – именно как в ангелов.

Не зря же здесь, в Словении, любят говорить, что, создавая эти волшебные края, где сходятся Альпы и Средиземноморье, Всевышний напоследок щедро высыпал на них пригоршню Любви. Да, по мне, в Словению, которая и есть та самая девочка-ангел, невозможно не влюбиться. Нежно и бескорыстно: как только и можно любить ребенка, маленькое чудо.

Нет, понятно, страна эта – с историей, с множеством культурных памятников, с этнотрадицией:достаточно пройтись по улицам Любляны, чтобы это прочувствовать. Но все равно, хоть убейте – девочка! Немного шалунишка. В меру наивная. И трогательная беспредельно. Завтрашняя прекрасная женщина в ней пока ещё спит, но уже тихонечко выглядывает из-под ресниц.

Кстати, когда пойдете гулять по Любляне в первый раз, не берите с собой фотоаппарат. Уговорите себя: мол, вечереет, свет будет плохой – или что-нибудь еще в этом духе. Уболтайте, в общем, свое фото-эго. На самом деле, нащелкать кадров вы еще успеете завтра-послезавтра. А сейчас просто смотрите глазами, не через окуляр. Этим способом я впервые, помнится, воспользовался лет двадцать назад в Венеции. Потом применял его и в других городах планеты. Эффект – потрясающий. Вас не отвлекает ставшее уже привычным желание запечатлеть, а значит, присвоить красоту. Вы можете просто наслаждаться – тем, что она есть. Существует.

Она – тут: слева, справа, перед носом.

И не ловите меня на «подвохе»: мол, он ведь иллюстрирует-таки эти свои сентенции собственными снимками! Ага. Но сделаны эти фотографии уже на следующей, утренней прогулке по тем же местам.

А вы пока ходите и наслаждайтесь. Причудливыми, застывшими в страсти статуями – такими, как памятник ветреному поэту Франце Прешерну, к плечам которого потянулась с полуобъятием фривольно обнаженная Муза: в ней высоконравственные современники возмущенно узнавали тайную возлюбленную автора словенских патриотических стихов – и это прямо напротив францисканского храма XII века! Но пошумели – и подзабылось: стоит себе статуя. Потому что красива — вот и вся мораль.

Наслаждайтесь нестрашными, улыбающимися драконами на мосту.

Разбросанными тут и там площадями. По-славянски непафосными, изысканными особняками, в архитектуре которых странным, но гармоничным образом соединились барокко и ар-нуво: таков был взгляд на зодчество самого яркого и известного здешнего архитектора Йоже Плечника (парламент, трехмостье, набережная, университетская библиотека, городской рынок – это все его проекты).

 

Любуйтесь нависающим над городом Люблянским замком, с высоты которого словенская столица выглядит блюдом с разложенными по ней ягодами.

Петляйте по извилистым улочкам, манящим каждой дверью в некую тайну – то ли местного быта, то ли человеческого бытия.

Забегите на пять минут в кафешку с дурманящим кофейно-десертным духом, где днем можно обогреться или наоборот, остыть, вечерами – интимная тишина, а ночами, особенно накануне выходных, будоражащие музыка и танцы.

Зря что ли географически Любляна как раз в середине пути между Веной и Венецией? Оба эти прекрасные европейские города дышат  с разных сторон на столицу Словении своим неповторимым, дурманящим обаянием: Вена – франтоватый кавалер в камзоле, Венеция – кокетливая барышня с декольте и в полумаске. Или они в каком-то смысле «родители» шаловливой девочки Любляны?

Не я один, поверьте, столь восторжен: погуглите – и Вы обнаружите, что множество великих мира сего, посетивших этот город, запечатлели в нем эхо биений своих сердец.

Что есть любовь?

Упростив до понятийной строгости, скажем: наслаждение души в соединении с наслаждением тела. За теми и за другими наслаждениями – вперед, по дорогам маленькой Словении!

Которая, признаться, в своих переездах, в альпийских панорамах порой не покажется вам маленькой. Но это, поверьте, обманка: подрастающие девочки частенько хотят казаться взрослыми. Могут даже бокал вина с праздничного стола стянуть – попробовать-то хочется!

Кстати, с вином в Словении обычно ассоциируется Марибор.

А мы уже тут.

Город гордится винной традицией. А главное, самой старой в мире лозой: ее 400-летие зафиксировано было даже в книге рекордов Гиннеса.

К винограду у меня отношение особое. И не только потому, что я, смею утверждать, ценитель вин (словенские, особенно белые, весьма хороши). В моих детских воспоминаниях еще и романтизирован увитый лозой балкон в старом фамильном бакинском доме. К зеленоватым, с матовой поволокой ягодам так трудно дотянуться в первые три года человеческой жизни.

400-летняя прапрапрабабушка мирового виноделия, Старая Вина, как ее тут называют, не слишком эстетично (преклонный все-таки возраст!) опираясь о чугунную решетку здания мариборской винодельни, до сих пор, представьте себе, плодоносит. Вино из ее ягод стоит больших денег – но исключительно как артефакт: в столь глубокой старости, увы, и виноград вырождается.

В целом же, мориборские вина, повторюсь, весьма достойны. Жаль, что производятся в малых объемах и на 75% выпиваются самими словенцами.

Но в период фестивалей, праздников и даже спортивных соревнований, которые тут, в Мариборе, частенько происходят, им активно помогают туристы. Спорт и вино вполне совместимы.

Весьма винным городом представился мне и приморский Пиран. Ну, во-первых, тут, в ослепляющем гостя роскошью интерьеров отеле Kempinski Palace Portorož, очень артистично это вино, включая изысканное sparkling wine, откупоривают (с особыми словенскими обычаями вскрывать бутылку шампанского мы еще столкнемся).

А во-вторых, именно в Пиране становится вполне понятно, почему вино и море так легко «рифмуются». Чуть прошелся за порогом отеля в сторону пляжа, глотнул «дижестива» в виде морского воздуха – и рука вновь импульсивно ищет в воздухе бокал.

К ножу и вилке тянется не так сразу: еда в Словении вроде как легкая, разнообразная (простая ли, молекулярная ли – неважно), но уж очень обильная. Проблему проголодаться от обеда до ужина решить удается не всегда и не бесповоротно. Для этого потребуется, как минимум, взобраться по крутым городским улочкам, облизать с пальца немного продукции местной соляной лавки, пофотографироваться щека к щеке с множеством здешних достопримечательностей.

Ну вот, прямо вижу сейчас твое выражение лица, дорогой читатель: оно осуждающе-мечтательно-завистливое. Хватит есть-пить! И потому говорю со всей свойственной мне прямотой: будем срочно оздоровляться. Поправлять пищеварение. Благо, есть, где. В маленькой Словении – 14 курортов, 87 термальных источников.

Утро в Grand hotel Sava на словенском курорте Рогашка Слатина начинается буквально для всех и каждого в просторном круглом зале с фонтанчиками. Так… надо срочно вспоминать слова! Это ведь даже не XX век, хотя и в те, советские для нас и югославские для словенцев, времена Рогашка Слатина была популярна у публики, что заботлива по отношению к своему организму. В том числе и у наших соотечественников. Впрочем, наиболее отчаянные краеведы утверждают, что курорту Рогашка Слатина, как той лозе из Марибора, 400 лет.

 

Но слова-то, которые я сейчас пытаюсь вспомнить, явно из века девятнадцатого. Круглый зал – это, правильно, павильон! А если в нем еще и расставлены фонтаны с минеральной водой, то это уже, да – бювет!

Дамы, почему вы не в кринолинах? Молодые люди, не забывайте приподнимать при встрече (виртуальный) цилиндр! Раскланялись? А теперь пьем целебную воду «Донат мг» – маленькими, размеренными глоточками.

Это потом вам покажут современные Центр здоровья и красоты «Лотос», Велнес-центр и ROI spa-центр с множеством саун и оборудованием XXI века. Представят врачам (гастроэнтерологам, урологам, гинекологам, оториноларингологам, специалистам по грязелечению, коррекции фигуры, омоложению и пластической хирургии) и вышколенному персоналу, проводят по благоустроенным номерам. Словом, продемонстрируют все, что мы привыкли определять понятием «санаторий».

А пока побродите-ка минут десять в XIX столетии. Попейте, попейте водички – довольно скоро обед! С теплой водой только не переусердствуйте: дорога, знаете ли, впереди.

Дорога, впрочем, недальняя – всего-то в Римские Термы. Они же не в Риме. И уж тем более не в Древнем Риме. Они неподалеку, в волшебных – на взгляд, на запах и даже на вкус – альпийских перелесках. Просто свой новый комплекс эстет и интеллектуал Валерий Аракелов (наш, наш соотечественник!), начитавшись античных источников и сверив их с местными источниками термальными, три года назад так решил назвать: Rimske Terme.

Можно ли воссоздать некий элемент Древнего Рима — термы — с современной медико-технологической начинкой? – как-то спросил себя опытный уже к тому времени отельер и курортолог Аракелов. И сам себе ответил: да, можно. Потому что к тому моменту уже знал: здесь, в словенских Альпах есть расположенные на глубине 1000 метров уникальные по составу термальные источники, первые упоминания о которых относят к XV веку. Мне, человеку в химии абсолютно несведущему, показали список – и я насчитал два десятка всех этих элементов. Да еще и вокруг невыразимой красоты природа. Нет только современного оздоровительного ну и, конечно, немного развлекательного, расслабляющего комплекса. Хотя курорт тут существовал аж с 1840 года. И почтили его своим посещением императоры и принцессы, поэты и драматурги.

Словом, его, этот комплекс, можно и нужно построить. Что Аракелов и сделал. Комплекс Rimske Terme – это сегодня целых три отеля общей площадью 30 тысяч квадратных метров: Софиин Двор, Римский Двор и Здравилишки Двор. Плюс отдельно расположенная Вилла Сиси, названная так в честь той самой австрийской императрицы, имя которой стало с давних австро-венгерских времен символом единения красоты телесной и душевной.

Все номера в каждом из трех четырехзвезочных отелей – абсолютно разные! Нет тут понятия Standard. Чтобы мы в этом убедились, Валерий самолично провел для нас «летучую» экскурсию. За каждой дверью – своя «фишка»: где-то это личная мини-сауна, где-то джакузи, а у меня была круговая двухкомнатная ротонда с великолепной панорамой из окон по всей окружности.

«Римские патриции – этого у них не отнимешь – умели, знаете ли, наслаждаться», – загадочно поясняет нам Валерий. И демонстрирует сначала небольшую мраморную ванну с явным отсылом к эпохе позднего Рима (а плескалась в ней сестра самого маршала Мюрата!), после чего свой «Мир саун Вариния» (был такой в первом веке до нашей эры военачальник и претор Публий Вариний): римскую, финскую, турецкую и инфракрасную. Показывает четыре оригинальных римских каменных купели – и тут же шесть современных купелей на двоих в велнес-центре «Амалия», где можно испробовать разные виды массажа, релаксирующие и, наоборот, бодрящие программы – от йоги и до аква зумбы (я тоже раньше не знал, но это, как оказалось, танцы в воде).

Вам надо бы подлечиться? В Рогашке – свое оздоровление, Rimske Terme – свое. Медицинский центр «Валетуда» – это физиотерапия, гидротерапия, термотерапия, кинезиотерапия, электротерапия, магнитотерапия, терапевтический массаж. Лечат тут боли в суставах, проблемы с позвоночником, заболевания дыхательных путей и нервной системы, восстанавливают после травм. Ну и  всякое-разное лечебное питание, детокс можно на себе испытать.

Хотя лично я, при таком количестве и разнообразии гастрономических соблазнов, которое с поистине римским эпикурейством предлагают в Rimske Terme, не рискнул бы «подписаться» на какую-угодно, даже самую щадящую диету. Все равно же не выдержу! Потому как есть тут ресторан a la carte и ресторан по системе «буфет» – и в обоих так вкусно…

 

Какая, ко всем богам Олимпа, диета?! Есть кафе, бары с возбуждающим многообразием десертов и напитков. А кофе варят практически как в Италии!

Правда, один вечерний ритуал лично мне был бы не по силам. Но некоторые справляются.

Одно дежавю-ощущение накрывает меня каждый раз, когда я покидаю какое-нибудь фантастически духоподъемное место (а таких на планете – видимо-невидимо): вернуться бы сюда с любимой женщиной… или, может быть, найти ее здесь. Уезжая Rimske Terme, думал: прекраснее в Словении нет места. Но, прости, хозяин, – я ошибался.

Приготовьтесь: я сейчас буду косноязычен. Так случается – когда вдруг немеешь перед лицом невыразимой Красоты. Озеро Блед нельзя описать словами. Справочники и прочие википедии – фигня.

Видал я много прекрасных озер: швейцарских и азербайджанских, канадских и китайских, итальянских и южнокорейских. Все они – разные. Как и горы – они ведьтоже все разные: Алтай не спутаешь с Кавказом, а Альпы – с Гималаями.

Прекрасное (ну простите, друзья, за блеклый эпитет!) озеро Блед окружают прекрасные (sorry еще раз!) горы. Лучше всего лицезреть все это сверху, из Бледского замка, после третьего бокала белого вина. Больше мне вам нечего сказать. Сами.

В центре озера на малюсеньком островке стоит стройная «пирамидка» бароккального храма — Церковь Успения Девы Марии. Для меня это символ затерянности, одиночества и уникальности каждого из нас в огромном, непознаваемом и неисчерпаемо красивом мире.

Я глядел на храм сквозь огромное замковое окно – и то ли видел, то ли фантазировал чей-то бликующий в пространстве прекрасный лик. Возможно, это была Богородица. Или просто девушка. Красота галлюциногенна.

Что ж, перефразируя пушкинское «из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Но и любовь – мелодия», могу сказать: лишь женская красота достойна быть сравнимой с красотой природы. Но и женщина – прекраснейшее из явлений природы.

Меня часто спрашивают: отчего и для чего я как-то почти бесприютно мотаюсь по миру – от страны к стране, от города к городу, от пен морских к озерным гладям, от зеленых долов к снежным пикам? Ответ простой: все это заполняет меня любовью. А без нее ну никак не живется.

Словения! sLovenia! Ты подарила мне много любви!